Beiträge von Luxemburger

Berlin – Graues Kloster (14. Jh. – 1945)

Auch im Osten der Stadt ist man untätig gewesen. Und dabei traf es mit dem Grauen Kloster ausgerechnet das wichtigste mittelalterliche Bauwerk der Stadt!

Bereits 1539 wurde das Kloster im Zuge der Reformation aufgelöst, die Gebäude dienten seitdem als Gymnasium. Nach schwerer Kriegszerstörung wurden die Ruinen nur notdürftig gesichert. Beim Bau eines U-Bahn-Tunnels 1951 erlitt das Graue Kloster weitere Beschädigungen, sodass die meisten Gebäudeteile abgerissen wurden.

Ein beabsichtigter Wiederaufbau des Refektoriums für einen Restaurantbetrieb kam nicht zustande; die Ruine des Refektoriums wurde für die Verbreiterung der Grunerstraße 1968 ebenfalls abgerissen.

Seitdem besteht nur noch die Ruine der ehemaligen Klosterkirche und dient bis heute als - eher wenig beachtetes - Mahnmal.

Zustand 1910

Post- und Photo-Verlag, Inh. Ludwig Walter, Scan durch Kammervirtuos / Public domain

Zustand heute

Z thomas / CC BY-SA (Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0)

Berlin – Anhalter Bahnhof (1880 – 1945)

Ebenfalls im Berliner Westen befindet sich der alte Anhalter Bahnhof bzw. der kümmerliche Rest, der von dem einst imposanten Kopfbahnhof übriggeblieben ist.

Das technisch aufwendige Bahnhofsgebäude wurde 1880 im Beisein von Wilhelm I. und Bismarck eingeweiht. Mit einer Höhe von 34 Metern und einer Binderlänge von 62 Metern besaß die Bahnhofshalle damals die größte Spannweite in ganz Europa!

Nach dem Kriegsende war der Anhalter Bahnhof verkehrstechnisch bedeutungslos geworden, was dann auch zu seinem Ende führte. Trotz Denkmalschutz und Protesten aus der Bürgerschaft wurde die Ruine schließlich 1959 gesprengt. Kleine Notiz am Rande: Das Gebäude war so wiederstandsfähig, dass mehrere Abbruchunternehmen sich verkalkulierten und daran bankrott gingen.

Heute erinnert nur noch die Portikusruine an den Anhalter Bahnhof.

Postkarte von 1904

Ungenannt / Public domain

Zustand 1951

Zustand heute

Slaunger / CC BY-SA (Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0)

Berlin – Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (1891 – 1943)

Die wohl bekannteste Kriegsruine in Deutschland steht zentral am Breitscheidplatz, unweit des Kurfürstendamms, im alten Berliner Westen. Sie wurde ursprünglich im Auftrag von Wilhelm II. im Gedenken an Wilhelm I. erbaut.

Nach dem Kriegsende taten sich die Siegermächte schwer, den Wiederaufbau der schwer beschädigten Kirche zuzulassen. So kam es 1956 zum Abriss des Chors und danach zum Neubau der noch heute bestehenden Eiermann-Bauten.

Die noch 71 Meter hohe Turmruine fungiert heute als Mahnmal gegen den Krieg.

Zustand 1905

Autor unbekannt / Public domain

Zustand 1954

Bundesarchiv, B 145 Bild-F001296-0004 / Brodde / CC-BY-SA 3.0 / CC BY-SA 3.0 DE (Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Germany — CC BY-SA 3.0 DE)

Zustand heute

nl:User:GerardM / CC BY-SA (Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0)

Am 8. Mai vor 75 Jahren endete mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands der Zweite Weltkrieg in Europa. Die traurige Bilanz mit unfassbarem menschlichen Leid und grausamen Schicksalen ist bekannt und soll hier nicht weiter diskutiert werden.

Da wir ein Architekturforum sind, möchte ich meinen Fokus mehr auf die Zerstörung unserer Städte und Kulturdenkmale legen, genauer gesagt auf die Gebäude, die zur Ruine wurden und auch lange nach dem Kriegsende noch eine solche blieben.

Denn während altersbedingt die Zeitzeugen immer weniger werden, gibt es fast in jeder Stadt Orte, die noch an die Zerstörungswut erinnern. Es handelt sich hierbei um Kriegsruinen, die nicht wieder aufgebaut - aber auch nicht komplett abgeräumt wurden. Die Gründe sind vielfältig, manche erhoben die Ruine auf einen Denkmalsockel [böse Zungen würden behaupten, das APH tut dies mit der ihren ebenfalls], andere verzichteten aus politischen Gründen auf den Wiederaufbau. Oft fehlte auch schlicht und ergreifend das nötige Geld.

Anfangs dachte ich, dies wäre auf einige Kriegsruinen in den bekannten Städten beschränkt, aber weit gefehlt. Die Kassel-Galerie von Fuldataler gab mir etwas zu denken und nach kurzem Überlegen sind mir selbst viele weitere eingefallen - was dann auch zu der Idee zu dieser etwas ungewöhnlichen Galerie geführt hat.

Die aufgeführten Beispiele möchte ich knapp vorstellen. Falls ihr noch weitere kennt, fügt sie gerne hinzu.

Inhaltsverzeichnis

• Berlin - Anhalter Bahnhof
• Berlin - Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
• Berlin - Graues Kloster
• Dresden - Frauenkirche (ehem.)
• Dresden - St. Pauli
• Dresden - Trinitatiskirche
• Dresden - Zionskirche
• Erfurt - Barfüßerkirche
• Halberstadt - Franzosenkirche
• Kassel - Garnisonkirche
• Kassel - Lutherkirche
• Kassel - Zeughaus
• Hamburg - St. Nicolai
• Hanau - Wallonische Kirche
• Hannover - Ägidienkirche
• Hannover - Nikolaikapelle
• Köln - Alt St. Alban
• Köln - St. Kolumba
• Ludwigshafen - Lutherkirche
• Mainz - St. Christoph
• Nürnberg - Katharinenkloster
• Ohrdruf - St. Michaelis
• Stralsund - Johanniskloster
• Weimar - Tempelherrenhaus
• Wismar - St. Marien
• Würzburg - St. Johannis
• Zerbst - Bartholomäuskirche
• Zerbst - Schloss
• Zerbst - St. Marien
• Zerbst - St. Nikolai

Nun, meine Besuche im hohen Norden liegen schon ein wenig zurück. Stockholm fast 15, Helsinki, Tallinn sowie Riga mehr als 6 und Vilnius genau 4 Jahre. Von daher sind die Eindrücke nicht mehr ganz so frisch.
Nichtsdestotrotz, exotisch trifft den Nagel auf den Kopf. Also so exotisch wie es der Norden eben zulässt. In Tallinn fühlt man sich schon mit einem Fuß in Skandinavien. Auch Riga kann schwedische und hanseatische Einflüsse nicht verleugnen. In Vilnius tendiert die Waage eher in Richtung Polen, wobei das alles ja logisch d. h. historisch begründet werden kann.

Dom St. Petri, Bautzen

Klick

Zitat von giulio

grauenhafte DDR-Anbau auf der Rückseite wurde glücklicherweise abgerissen:

Da der Anbau erst 2005 abgerissen worden ist, konnten wir ihn damals noch "bewundern".

Beweinen muss man den Abriss nicht. Schade ist allerdings, dass das Gelände heute noch immer nicht bebaut ist (Quartier III/2 - Palais Hoym). Aber gut Ding will ja bekanntlich Weile haben...

Der Altmarkt hat sich in der Zwischenzeit auch zum positiven hin verändert.

Ich habe noch in Erinnerung, dass wir damals nach einem Ausflug noch in der Stadt zu Abend gegessen haben. Von unserer Ferienwohnung in Heidenau ging es mit dem Auto direkt auf den Altmarkt, auf dem man noch parken konnte. Auch das Restaurant mit Außengastronomie direkt vor der Kreuzkirche scheint es nicht mehr zu geben, denn da macht sich jetzt ein neugebauter Block breit. Die komplette Einfassung des Altmarkts erachte ich dennoch als wichtig - auch wenn sie qualitätsvoller hätte ausfallen können.

Zitat von giulio

Da habe ich leider nur die Gegenseite:

Den Biergarten vor der Kreuzkirche gibt es wohl nicht mehr

Zitat von giulio

Die Platzgestaltung wirkt jetzt deutlich hochwertiger - auch wenn ich mir den Abriss des Kulturpalastes gewünscht hätte. Natürlich hat er gewisse Qualitäten, diese haben in der Altstadt aber nichts zu suchen.

Mein allererster mehrtägiger Urlaub ging 2004 nach Dresden. Daher habe ich zu dieser Stadt eine besondere Beziehung, auch wenn ich mich aus Altersgründen nur noch an weniges erinnern kann.

Bei meinen Eltern war das ganze auch etwas ganz besonderes, 1990 waren sie das erste und bis dahin einzige Mal in Dresden. Dementsprechend viel haben wir dann auch unternommen: Innerhalb von sieben Tagen ging es auch noch nach Bautzen, Görlitz, Zittau, Meißen, Pirna, die Bastei, Bad Schandau, Kirnitzschtalbahn, Sebnitz, Usti/Aussig und Decin/Tetschen sowie die Schlösser Weesenstein, Moritzburg, Pillnitz und die Burg Stolpe. Und auf der Rückfahrt noch kurz nach Erfurt. Wie aufregend das war!

Nun aber zurück zu giulios Bildern, da versuche ich mich mal daran, den Wandel der Stadt anhand von Vergleichsbildern von vor 15 Jahren zu dokumentieren. Teilweise haben meine Eltern sogar analoge Bilder von 1990 "nachgestellt" (gerade im Bereich der Frauenkirche!), diese habe ich aber leider nicht zur Hand.

Zitat von giulio

Damals war da nichts - außer dem Pavillon.

Zitat von giulio

Das Erscheinungsbild dieses Gebäudes hat sich durch die Sanierung immerhin gebessert.

Zitat von giulio

St. Stanislaus Kathedrale Teil III und Ende des Rundgangs

Zurück auf dem Kathedralplatz findet man bei genauerem Hinsehen ein besonderes Denkmal. Es erinnert an den 23. August 1989, ein wichtiges Datum in der jüngeren baltischen Geschichte. 50 Jahre nach Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes, der die (danach auch durchgeführte) Annexion der drei baltischen Staaten durch die Sowjetunion vorsah, bildeten über eine Million Balten eine Menschenkette von Tallinn über Riga nach Vilnius. Mit einer Länge von knapp 600 Kilometern leistete die bis heute längste Menschenkette einen wichtigen Anteil zum Freiheitskampf der baltischen Länder, der schließlich in ihrer Unabhängigkeit mündete.

So wie der Glockenturm den Endpunkt des Baltischen Wegs bildete, macht er das auch für unseren Rundgang.

Ich verabschiede mich aus Vilnius mit dem Blick auf Kathedrale, Glockenturm und Gediminas-Burg.

St. Stanislaus Kathedrale Teil II

Treten wir nun ins Innere der Kathedrale ein. Wie immer helfen mir bei Bedarf bessere Fotograf(i)en aus.

Jerzystrzelecki / CC BY (Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0)

Der Höhepunkt ist hierbei die barocke Kasimir-Kapelle, welche auch das Grab des Heiligen beherbergt.

Diliff / CC BY-SA (Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0)

St. Stanislaus Kathedrale Teil I

So langsam erreicht unser Stadtrundgang mit dem Höhepunkt und Wahrzeichen von Vilnius sein Ende.

Die St. Stanislaus Kathedrale geht wohl auf einen Bau aus dem 13. Jh. zurück. Das heutige klassizistische Kirchenschiff wurde 1801 errichtet und ist einem griechischen Tempel nachempfunden. In der Sowjetzeit beherbergte es eine Gemäldegalerie.

Eine Besonderheit stellt der freistehende Glockenturm dar, welcher ursprünglich zur Stadtbefestigung zählte. Er ist 57 m hoch und stammt aus dem 14. Jh.

Bebauung am Kathedralenplatz, heute Kempinski Hotel

Die Figuren auf dem Giebel sind der heilige Stanislaus, der heilige Kasimir sowie die heilige Helena. Sie wurden 1950 von den Sowjets "entsorgt", aber glücklicherweise nach der Wende rekonstruiert.

Großfürstliches Schloss

Die Ursprünge des Königsschlosses reichen bis ins 15. Jh. zurück und es war damals die Residenz der polnisch-litauischen Großfürsten. Im Krieg mit dem benachbarten Zarenreich wurde es 1655 zerstört und nicht wiederaufgebaut. Die verbliebenen Reste wurden 1801 auf Anordnung des Zaren beseitigt.

Von 2002 bis 2013 wurde es zur Stärkung der patriotischen Identität Litauens teilweise originalgetreu rekonstruiert. Heute beherbergt es ein Museum und eine authentische Inneneinrichtung, die auf internationalen Antiquitätenmärkten zusammengekauft wurden.

Wir treten durch das Tor in den Innenhof

Detail

Panorama mit der Gediminas-Burg

Vor dem Schloss steht ein Denkmal für den Großfürsten Gediminas, links schließt sich schon die St. Stanislaus-Kathedrale mit der von außen gut zu erkennenden Kasimir-Kapelle an.

Gediminas-Turm Teil III

Interessant ist natürlich auch der Blick in Richtung Altstadt, wobei da die Lichtverhältnisse nicht überall mitgespielt haben.

Das bereits vorgestellte Uzupis, der gotische Winkel und der Flusslauf der Vilnia.

Von links nach rechts: Gotischer Winkel, orthodoxe Kathedrale, Aussichtspunkt Barbakano, die Kirchen am Ausros Vartu, Rathausplatz und Universitätskirche (auch diese besitzt eine schöne Aussichtsplattform).

Nun kommt auch schon der Kathedralenplatz ins Bild.

Der Präsidentenpalast

Im Vordergrund das rekonstruierte Großfürstliche Schloss sowie dahinter die Kathedrale St. Stanislaus.

Und als Rundumsicht bis zur Neris

Gediminas-Turm Teil II

Bei diesem herrlichen Wetter habe ich es mir natürlich nicht nehmen gelassen, auch den Turm zu besteigen.

Zunächst der Blick nach Nordwest, mit dem Nerisufer, der neuen Skyline und dem Arsenal (unten).

In der Mitte die Sport- und Kulturhalle, ein scheußliches Relikt aus kommunistischen Zeiten.

Drum herum hat der Markt gesiegt, mittlerweile alles mit modernen Wohngebäuden bebaut. Ob auch die Halle in Zukunft fallen wird?

Genauere Betrachtung des Schrägaufzugs,...

...des restlichen Burgareals...

...sowie der St. Peter- und Paulskirche.

Gediminas-Turm Teil I

Zum Ende unseres Rundgangs befinden wir uns am Fuße des 141 m hohen Gediminas-Berg. Der gleichnamige Turm wurde im Jahr 1323 von Großfürst Gediminas als Teil der oberen Burg erbaut. Er kann noch heute bestiegen werden und bietet einen herrlichen Rundumblick auf die gesamte Altstadt.

Unterhalb des Burgbergs befindet sich außerdem das Litauische Nationalmuseum im ehemaligen Arsenal.

Die Statue vor dem Museum wurde zu Ehren des Großfürsten Mindaugas I. (1203 - 1263) aufgestellt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um auf die Burg zu gelangen: der normale Aufstieg über den gepflasterten Fußweg am Berg entlang oder eine Fahrt mit dem 2003 errichteten Schrägaufzug. Von beidem kann ich Fotos liefern...

Der Fußweg ist sicherlich reizvoller, bietet er doch einige neue Perspektiven...

Hier übrigens die Bergstation mit Burgturm...

... und die Bahn, deren Kabine wirklich sehr klein ist.

Aufgrund der schwierigen Lichtverhältnisse nur ein Bild aus der Bahn, welches die Steigung dokumentieren soll. Auf einer Strecke von 71 Metern werden fast 40 Höhenmeter überwunden!

Zitat von Luxemburger

Hier ist auch der Platz, auf dem die St. Johanniskirche stand. An ihre fast 400 jährige Geschichte erinnert heute nur noch eine Gedenktafel, die aber auch verrät, dass es Wiederaufbaubemühungen gibt!

Bei meinem Besuch in Memel 2016 hat bereits eine Infotafel auf die Rekonstruktionsbemühungen hingewiesen. Schön, dass es nun wohl endlich losgeht!

Saarburg - Linkes Saarufer

Wir begeben uns über die Altstadtbrücke auf das linke Saarufer, direkt unterhalb von St. Laurentius.

Hier mündet auch der Leukbach, der später noch eine wichtige Rolle spielen wird, in die Saar.

Selber Standpunkt, ca. 160 Jahre früher (Gemälde von George C. Stanfield)

Die im Vordergrund zu sehende Mauer dient dem Hochwasserschutz für die Unterstadt.

Dass die Stadt früher häufig von schweren Hochwassern heimgesucht wurde, erklärt auch den Begriff "Tuutenschisser" (jmd., der seine Notdurft in einer Tüte verrichtet), mit dem die Saarburger auch heute noch von vielen Bewohnern der umliegenden Gemeinden bezeichnet werden. Die Überlieferung besagt, dass die sanitären Anlagen der Saarburger bei Hochwasser nicht funktionierten und diese deshalb ihre Notdurft in einer Tüte in der Saar entsorgt haben.

Der Kautenturm von 1576 (nach Kriegszerstörung bis 1981 rekonstruiert) war früher eine Wasserzollstelle

Saarburg - Rechtes Saarufer

Wir starten unseren Rundgang auf der rechten Saarseite, genauer gesagt im Stadtteil Beurig. Dort genießt man einen prächtigen Ausblick auf das Altstadtpanorama.

Evangelische Pfarrkirche, Pfarrhaus und Burganlage (v. l. n. r.), darunter die Bebauung des Stadens.

In unserem Rücken befindet sich ein erwähnenswertes Kulturdenkmal - die sog. Villa Keller. Dieses ehemalige Weingut aus dem 18. Jh. beherbergt heute ein Hotel mit angeschlossenem Wirtshaus.

(temporär bediene ich mich an einem Bild aus dem APH-Fundus des geschätzten Fachwerkliebhaber , da ich aktuell noch kein eigenes Bild von diesem Bauwerk besitze)

Wir laufen etwas saarabwärts und erblicken nun das katholische Pfarramt, die St. Laurentiuskirche mit der Bebauung am Laurentiusberg (v. l. n. r.), darunter der Kautenturm als Rest der Stadtbefestigung.

Saarburg - Einführung in die Stadtgeschichte

Die rheinland-pfälzische Kleinstadt Saarburg hat etwa 7.000 Einwohner und liegt im unteren Saartal, etwa 15 km von der Mündung in die Mosel entfernt. Bekannt ist sie vor allem für den höchsten innerstädtischen Wasserfall Europas, guten Wein und einen großen Ferienpark, der im Sommer vor allem von Niederländern frequentiert wird.

Die Geschichte der Stadt beginnt im Jahre 964, als Graf Siegfried von Luxemburg die namensgebende Burg erbaute. Diese fiel später an Kurtrier und wurde mehrmals zerstört, seit dem 18. Jahrhundert ist sie unbewohnt.
Die Siedlung erhielt 1291 durch Rudolf von Habsburg die Stadtrechte. Seit 1816 war hier der Sitz des preußischen Kreises Saarburg, der zur Rheinprovinz gehörte.

Der bitterste Tag in der Geschichte Saarburgs war der 23. Dezember 1944, als amerikanische Flugzeuge das Stadtzentrum bombardierten und großflächig zerstörten. Durch die französischen Besatzer wurde der Altkreis Saarburg 1946 kurzzeitig komplett dem Saarland angegliedert, bevor er 1947 bis auf die Ämter Perl und Orscholz wieder zum neugebildeten Land Rheinland-Pfalz kam.

Bis zum Abzug 2011 war sie meines Wissens die letze französische Garnisonsstadt auf deutschem Boden.

In den letzten Jahren hat sich in Saarburg einiges zum besseren (Sanierung von vielen Baudenkmälern, Neugestaltung der Graf-Siegfried-Str., Konversion des ehemaligen Franzosengeländes), aber auch einiges zum schlechteren (Brand der Stadtverwaltung, Abriss von Baudenkmälern in der Nähe der Kirche) verändert.

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Historische Stadtansicht von Mätthäus Merian (1646)